Dans l'ordre d'efficacité croissante. Une pâte de bicarbonate et d'eau étalée le soir sur les parois froides, rincée au vinaigre blanc le lendemain, suffit pour un encrassement de quelques mois : la réaction décolle les dépôts sans attaquer l'émail. Au-delà, sur du carbonisé ancien, il faut un dégraissant en gel ou en mousse : laissez poser une nuit, en protégeant impérativement le joint de porte et la résistance, que la soude abîme, et aérez. Pour la vitre, la majorité des portes se démontent en retirant deux vis sous le bandeau : c'est la seule façon d'atteindre l'entre-vitres, où la graisse s'infiltre et forme ce voile brun qu'aucun produit ne traverse. Ne grattez jamais à la lame : une rayure sur le verre trempé devient un point de rupture. Voir les dégraissants four →

Ce sont deux principes très différents. La pyrolyse est un cycle dédié : le four se verrouille et monte à très haute température pendant une à deux heures, ce qui réduit toutes les projections en cendre — y compris sur la sole et le plafond. Il ne reste qu'un coup d'éponge, mais le cycle consomme beaucoup d'électricité et dégage une odeur qui impose d'aérer ; on retire les grilles et la lèchefrite avant, sauf mention contraire de la notice. La catalyse ne se déclenche pas : ce sont des parois émaillées poreuses qui absorbent les graisses pendant les cuissons normales, à partir d'une certaine température. Elle ne couvre ni la vitre, ni la sole, ni la porte, qui restent entièrement à nettoyer à la main, et les panneaux s'épuisent au bout de quelques années. En clair : pyrolyse si vous cuisinez gras et souvent, catalyse plus un dégraissant en gel en dessous de deux ou trois cuissons par semaine.

La convection naturelle chauffe par le haut et par le bas, sans brassage : la chaleur est douce, un peu inégale, et c'est ce qui convient aux pâtes levées, aux terrines et aux cuissons longues. La chaleur tournante ajoute un ventilateur, parfois avec sa propre résistance : l'air circule, la température est homogène dans toute la cavité et l'on peut cuire sur deux ou trois niveaux à la fois. Règle pratique : en passant d'une recette écrite pour la convection naturelle à la chaleur tournante, baissez d'une vingtaine de degrés, ou raccourcissez le temps d'environ un quart, et surveillez la coloration. La chaleur tournante dore et dessèche plus vite : excellente pour des légumes rôtis, des frites ou une volaille croustillante, moins pour un gâteau moelleux ou un flan. Le préchauffage reste indispensable dans les deux cas dès qu'une réaction de levée est en jeu.

Le combiné a un vrai intérêt quand la place manque : il occupe une seule niche, remplace deux appareils et permet des cuissons mixtes — micro-ondes pour monter en température, chaleur tournante pour dorer — qui font gagner un temps réel sur un gratin ou une volaille. Ses limites sont tout aussi réelles : une cavité plus petite qu'un four classique, un seul niveau utilisable, et surtout un point de panne unique — quand il tombe en rade, vous perdez le four ET le micro-ondes. Deux configurations tiennent la route : le combiné seul dans un petit logement, ou le four traditionnel plus un micro-ondes indépendant empilé dans la même colonne, souvent moins cher à l'achat et bien plus simple à remplacer pièce par pièce.

Le four encastrable reste le seul à cuire un repas complet sur deux niveaux, et c'est aussi le seul qui impose un meuble, une ligne électrique et souvent un installateur. Le mini-four posable couvre l'essentiel des usages quotidiens à deux : gratin, poulet, plaque de légumes, et il se branche sur une prise ordinaire. Le four air fryer est un mini-four dont la turbine tourne beaucoup plus vite : il préchauffe en quelques minutes, dore mieux et consomme moins pour de petites quantités, mais son ventilateur est bruyant et sa cavité reste petite — on ne cuit pas pour six. Si vous partez de zéro dans un logement de deux personnes, un four air fryer d'une vingtaine de litres rend plus de services au quotidien qu'un encastrable d'entrée de gamme, sans travaux.

La niche standard d'un four 60 cm mesure 60 cm de large, un peu moins de 60 cm de haut et environ 55 cm de profondeur utile ; l'appareil lui-même fait généralement 59,5 cm de large, ce qui explique les recherches sur des largeurs plus faibles, correspondant à d'anciens meubles ou à des modèles compacts. Mesurez toujours l'intérieur du caisson, pas la façade, et gardez du dégagement à l'arrière pour l'évacuation de l'air chaud : sans elle, le panneau du meuble jaunit et se décolle en quelques mois. Vérifiez aussi que la porte ouverte ne bute pas sur une poignée de tiroir voisine, et que la prise n'est pas située derrière le four lui-même. Les fours compacts de 45 cm de haut demandent une niche à leur gabarit, exactement celui d'un micro-ondes encastrable — pratique pour empiler les deux dans une colonne.

Trois paliers reviennent systématiquement. L'entrée de gamme donne une cavité correcte, la convection naturelle et souvent le nettoyage manuel ou par catalyse : c'est suffisant pour qui cuisine peu. Le milieu de gamme ajoute la chaleur tournante et la pyrolyse — le vrai saut de confort, et celui qui se ressent chaque semaine. Le haut de gamme paie l'électronique : sonde de cuisson, programmes automatiques, vapeur ajoutée, connexion, porte escamotable. Ce sont ces fonctions-là qui vieillissent le plus mal et qui coûtent cher à réparer. Le meilleur rapport qualité-prix se situe presque toujours sur un modèle chaleur tournante avec pyrolyse et un affichage simple. Regardez enfin la consommation par cycle sur l'étiquette énergie : à usage régulier, l'écart entre deux classes se rattrape sur la facture.

Un four encastrable classique consomme de l'ordre de 2 000 à 3 500 W : il se raccorde sur un circuit 16 A dédié, protégé par son propre disjoncteur, avec la section de conducteur correspondante. La ligne 32 A que l'on voit souvent mentionnée n'est pas pour le four mais pour la table de cuisson, qui peut dépasser 7 000 W : brancher un four sur une prise 32 A n'apporte rien, et brancher une plaque sur du 16 A est dangereux. L'erreur la plus fréquente consiste à mettre le four sur la même ligne qu'un autre gros appareil : le disjoncteur saute dès que les deux chauffent en même temps, et le câble s'échauffe entre-temps. Un mini-four ou un four air fryer, eux, se branchent sur n'importe quelle prise domestique — mais seuls, sans rallonge ni multiprise.

Ils sont normalisés dans leur logique, pas dans leur dessin, ce qui explique qu'on les cherche à chaque changement d'appareil. Les deux traits horizontaux, en haut et en bas du carré, représentent les résistances actives : les deux ensemble, c'est la convection naturelle ; le trait du haut seul, c'est le gril ; le trait du bas seul, la sole, pour finir une tarte détrempée. Un ventilateur dessiné au centre indique la chaleur tournante ; entouré d'un cercle, il s'agit d'une chaleur pulsée avec sa propre résistance. Le gril accompagné du ventilateur est le mode « turbo gril », idéal pour une volaille. Le symbole de la pyrolyse est en général un carré strié ou le mot abrégé ; la goutte ou le nuage signalent une fonction vapeur ou hydrolyse. En cas de doute, la notice de la référence exacte se retrouve en ligne : aucun fabricant n'utilise exactement la même iconographie.

Probablement pas, et c'est la première explication quand une recette ne tombe jamais juste. La sonde d'un four grand public mesure la température près de la paroi, pas au centre de la cavité, et la régulation fonctionne par cycles de chauffe : l'écart réel avec la consigne est couramment de plusieurs dizaines de degrés, davantage sur les modèles d'entrée de gamme et sur les fours âgés dont le joint a durci. C'est ce qui explique des génoises plates ou des macarons craquelés alors que la recette est suivie à la lettre. Un thermomètre de four posé au centre de la grille vous dit en dix minutes de combien votre four ment, et il suffit ensuite de corriger la consigne. Un second thermomètre, à sonde, règle l'autre moitié du problème : c'est la température à cœur, pas la durée, qui dit qu'un rôti ou une volaille est cuit. Voir les thermomètres de four →

La porte froide désigne un vitrage multiple qui limite la température de la face extérieure : c'est un argument de sécurité réel quand des enfants circulent dans la cuisine, et le nombre de vitres est indiqué sur la fiche technique. La porte escamotable coulisse sous le four au lieu de s'ouvrir vers l'avant : elle libère le passage dans une cuisine étroite et évite de se pencher par-dessus un battant brûlant, mais elle réduit un peu le volume utile et coûte plus cher à réparer. La porte à tiroir coulissant, elle, sort la sole avec la porte : on enfourne un plat lourd sans le tenir à bout de bras, ce qui est un vrai confort pour un plat familial. Dans tous les cas, le point qui vieillit le plus mal reste le joint : durci, il laisse fuir la chaleur et fausse toutes les cuissons, et il se remplace pour une somme sans rapport avec un four neuf.

Trois pannes couvrent la majorité des cas, et toutes se réparent. La résistance grillée : le four s'allume mais ne monte pas, ou seul le gril fonctionne ; la pièce se change et elle est disponible pour la plupart des références. Le thermostat ou la sonde : la température s'emballe ou n'atteint jamais la consigne. Le joint de porte durci : perte de chaleur continue, buée sur la vitre, cuissons irrégulières. S'y ajoutent les pièces d'usage — ampoule, charnières, ventilateur — qui n'immobilisent pas l'appareil. Avant tout diagnostic, vérifiez le disjoncteur et le mode sélectionné, et notez le code d'erreur affiché. La règle raisonnable : un devis au-dessus de la moitié du prix d'un appareil neuf équivalent, sur un four déjà ancien, ne se justifie plus ; en dessous, la réparation reste presque toujours le bon calcul.